» » Из какого цемента лучше делать фундамент

Из какого цемента лучше делать фундамент


марка смеси и способ приготовления

Бетон представляет собой отвердевший каменный материал, получаемый в результате застывания бетонной смеси. В этой статье поговорим о том, какие пропорции бетона для фундамента необходимо выдерживать и какие марки бетона применяются при строительстве.

Пропорции бетона для фундамента

Для заливки монолитного фундамента используют бетонные смеси, получаемые в результате смешения в соответствующих пропорциях цемента, гравия, песка, воды и наполнителя. В этом случае гравий и песок считаются заполнителями смеси, тогда как цемент выступает в роли вяжущего вещества, благодаря которому обеспечивается сцепляемость отдельных камешков и песчинок, образующих в результате монолитный блок.

Грамотно подобранный состав бетона для фундамента обеспечит необходимую прочность подземной конструкции, ее способность противостоять давящим сверху нагрузкам и действующим снизу сезонным подвижкам грунта.

Состав бетона для фундамента

Вода и цемент в составе бетона для фундамента

Марки бетона и факторы выбора

Пропорции для приготовления бетона



Количество песка, гравия и воды, необходимых для приготовления бетона, измеряется в частях от цемента. Соотношение цемента, песка и гравия 1:3:5 – на 10 кг цемента нужно 30 кг песка и 50 кг гравия. Соотношение воды и цемента – водоцементное соотношение – показывает, сколько литров воды на килограмм цемента необходимо для приготовления бетона для фундамента. В зависимости от того, какая нужна марка бетона, можно выбирать разное водоцементное соотношение и из одной и той же марки цемента получать различные марки бетона.


В таблице приведены значения водоцементного соотношения для использования портландцемента.

Марка цементаМарка бетона

100150200250300400
3000.750.650.550.500.40-
4000.850.750.630.560.500.40
500-0.850.710.640.600.46
600-0.950.750.680.630.50

Приготавливать раствор можно различными способами. Ниже будет описан самый быстрый, качественный и оптимальный способ приготовления раствора.

.

 а) Вода.

Если делаем не сухую смесь, а обычный классический раствор, то в первую очередь необходимо залить воды в мешалку. Сколько необходимо залить воды в мешалку?

Если вы будете знать точную формулу необходимого количества воды для замеса, то первый дождь сделает невозможным ее использовать. Если песок мокрый, то воды необходимо лить меньше.

Самый простой способ ориентироваться по количеству цемента. Если к примеру на один замес необходимо одно ведро цемента, то и воды тоже будет необходимо около одного ведра. Чтобы не переборщить воды для раствора (чтобы не был жидкий). Лучше всего залить чуть – чуть меньше нормы.

Если воды для будущего раствора залить мало, то вы будете постоянно, то доливать воду, то досыпать песок и цемент. Это значительно удлиняет процесс приготовления раствора.

Когда вы заливаете в мешалку воды немного меньше нормы, то песок и цемент смешиваются в жидком состоянии значительно быстрее, чем в густом.

Когда вы добавляете в мешалку последние ингредиенты (песок, цемент), то на глаз вы доливаете остаток необходимого количества воды.

Резюме: чтобы цемент и песок смешивались быстро и качественно они должны находиться в жидком состоянии. Густоту раствора регулируем в конце замеса.

Если вы случайно перелили воды в раствор (получился жидкий), то ничего страшного просто добавьте немного цемента и песка в той же пропорции которая необходима для данной марки раствора (1:3; 1:4 и тому подобное).

.

 б) Моющее.

На сегодняшний день мы  добавляем в раствор: моющее средство для посуды или жидкое мыло. Обычно мы покупаем моющее для посуды фирмы “BIK” в пятилитровых пластмассовых бутылках (для экономии).

Добавки в кладочный раствор.

Для приготовления цементно-песчаного раствора, мы добавляем в мешалку приблизительно 50 – 100 гр моющего. Точное количество моющего определить проблематично и зависит от разных факторов.

Для наглядности можно посмотреть следующее видео:

Какой цемент лучше подходит для фундамента

В продаже можно встретить десятки видов цемента. Это может быть чистый цемент или с различными полезными добавками. Для возведения фундамента подойдут далеко не все виды. Более всего для заливки фундамента подходит портландцемент или с активными минеральными добавками – пуццолановый и шлаковый. Также очень важна его марка.

Марка

Обычно на упаковках цемента имеется маркировка, состоящая из цифр и букв. Чтобы узнать физико-технические характеристики цемента, надо уметь расшифровывать маркировку.

Исходя из ГОСТ 10178-85, условное обозначение цемента подлежит следующей расшифровке:

  1. Ц и ПЦ — наименования цемента – цемент, портландцемент.
  2. Марка цемента;
  3. Д0, Д5, Д20 – показывает максимальное содержание добавок в цемент;
  4. Б – этим литером обозначается быстротвердеющий цемент;
  5. ПЛ – обозначения пластификации;
  6. ГФ – обозначение гидрофобизации;
  7. Н — нормированный цемент;
  8. Цифры ГОСТа, которому соответствует цемент.

Фото упаковок цемента с различной маркировкой

Между прочим, вам стоит знать, что открытый мешок надо использовать сразу, потому что если он постоит на открытом воздухе, то уже через месяц его связующие характеристики снизятся на 10%. А через два года они упадут более чем на 50%, то есть для строительства данный материал уже не пригоден.

Марки ПЦ и М

Под этим обозначением проходит цемент общего назначения, он используется при строительстве в 95% случаев. Если перед вами в магазине стоит мешок с маркировкой ПЦ 400 и М 400, то стоять и думать, какой цемент нужен для фундамента не обязательно, потому что это один и тот же.

Просто фасуют его с разными маркировками. Не верите? Прочтите его характеристики, которые указаны на упаковке, они совпадут почти буква в букву.

В индивидуальном строительстве чаще всего используют следующую пропорцию при изготовлении раствора для фундамента: одна часть цемента, три части песка и пять частей щебня.

Вместо щебня можно применять гравий. Он не должен содержать примеси грунта, как и песок, его нужно просеять или даже помыть и высушить.

Порядок загрузки компонентов в емкость для приготовления бетона вручную:

  • в емкость для приготовления бетонного раствора засыпается песок и цемент, их тщательно перемешивают до однородного состояния и цвета;
  • в смесь добавляют щебень и продолжают перемешивание;
  • добавляется вода, раствор продолжают перемешивать до получения однородной массы.

Твердое состояние глинистых грунтов- это , по сути, обычная влажность, а пластичное- когда она становится необычной, то есть глина набирает столько воды , что дальше уже некуда, хоть лопни. Это , безусловно, приблизительное, но для наших садово-строительных дел вполне достаточное определение. Поэтому , если по–научному начинать разбираться, мы с вами можем начисто запутаться в определениях для глины: здесь и природная влажность, и число пластичности, и граница текучести, и граница раскатывания ( есть даже такая граница), и весовая влажность и т.д., и т.п.
Пусть ими занимаются ученые, которые за это деньги получают. Правда , какие нынче у них деньги? Слезы! Алкоголик –бомж, собирающий бутылки в электричках, имеет за день больше, чем они получают за месяц. Но это к слову.

Глинистые грунты, как правило, всегда в этой или иной степени влажные, если, конечно, они не в Кызылкуме. Но если бы они были равномерно влажными, это не причиняло бы особых хлопот. При замерзании они поднимались бы равномерно, как песок, к чему мы уже приспособились. Так нет же, влажность у них везде разная. Оттого, как я уже говорил, глинистые грунты и вспучиваются при замерзании по-разному. Здесь едва-едва, почти незаметно, а совсем рядом чуть ли не на дыбы становятся.


Более того, по глинистым грунтам почти всегда гуляет так называемая верховодка. Отсюда и постоянная влажность глины…

… К сожалению, то ли по незнанию, то ли по небрежности , а то ли надеясь на авось, большинство садоводов на глинистых грунтах делает такие же ленточные фундаменты, о которых мы говорили в разделе, посвященном пескам. Т.е. роют траншеи глубиной 0,6-0,7 м (в некоторых случаях до 1м) и укладывают в них бетонные блоки, иногда обрубки оголовков железобетонных свай…Некоторые же из них, часто и шабашники , понимая, что все-таки перед ними глина, насыпают в траншею слой песка 25-30 см, настырно утверждая, что такая "песчаная подушка" будет служить амортизацией для фундамента при вспучивании глины. Чтобы, значит, оно не доходило до фундаментов…

Так же большинство хозяев или строителей , прибегающих к подобным методам, делает такие фундаменты только по периметру дома, т.е. под наружные стены. Под внутренние, в том числе и несущие, под лаги пола выкладывают кирпичные столбы сечением в кирпич 25х25 см или в полтора кирпича, заглубляя их в лучшем случае , на глубину фундамента, в худшем еще меньше… Впрочем, и в том и в другом случае результат один и тот же.

…Что получается при замерзании…

…глина, замерзая, вспучивается и поднимает фундамент снизу. Кроме того, примерзнув к нему с боков, также "тащит" его вверх, помогая той глине, что внизу. Что происходит, когда глина при замораживании вспучивается неравномерно?

За несколько зимних сезонов фундаментные блоки растрескиваются, а некоторые и выпадают. Кирпичные столбы, являющиеся опорой внутренних стен и балок цокольного перекрытия , просто разваливаются…

Хозяева , естественно, обращаются за помощью к понимающим в строительстве- к профессионалам. Правда, как правило, не к тем, кто строит, а кто учит, как надо строить, потому как строить сами не умеют.

И получают ответ: да, так и должно быть. Мол, фундаменты должны быть обязательно заложены ниже глубины промерзания- это азбучная истина. Очень распространенное объяснение…
Давайте посмотрим, почему эта железная теория для садовых домиков не подходит. Итак, вы сделали фундамент из бетонных блоков, посадив его ниже расчетной глубины промерзания грунта ( например на 1,5 м).
(Так, как у Максимыча далее описано все очень подробно и жутко интересно, я опишу своими словами смысл сказанного уважаемым автором):
…грунт промерз намного выше расчетной глубины, но , помните, мы говорили, что глиняный грунт, примерзая к бокам фундаментных блоков, выпучиваясь сам, "тащит" вместе с собой вверх и блоки. Вытаскивающих сил сцепления замерзшего грунта недостаточно , что бы преодолеть нагрузку от , скажем, дома с кирпичными стенами и железобетонными перекрытиями, встречающимися у садоводов не так уж часто. Если же сила давления со стороны дома меньше силы "вытаскивания", то мерзлый слой легко отрывает верхний ряд блоков( или пару рядов) и поднимает вместе с домом. Т.е. фундамент разрушается, так же , как и при неглубоком заложении, разве , что медленнее. Сначала мерзлота подорвет блоки, во вторую зиму в щель попадает вода, превращается в лед, увеличиваясь в объеме, старается уже раздвинуть и стенки и далее, далее…

Можно прибегнуть и к математике. Площадь фундамента выбранного выше дома ( 6х6) с несущей стеной- 11 кв.м. Взяв даже небольшое для глины расчетное сопротивление по табл.3 -2,5 кг/кв.см. , умножив одно на другое, получим нагрузку, которую может нести фундамент – 275 т , а фактически и все 300, так как мы брали с запасом. Прикиньте сколько может весить ваш брусовой ( щитовой) дом. Поди, раз в 10 меньше. Можете сами ради интереса посчитать площадь фундамента , при которой "выталкивающая" сила сравняется с весом дома.

Подбор наиболее экономичного фундамента.

Ленточный

Вы уже обратили внимание, что предыдущие "ужасы" описаны для фундаментных блоков, но не о монолитных фундаментах. Монолитные, армированные фундаменты, заложенные ниже расчетной глубины промерзания, мерзлоте с боков не "потащить". С весом самого фундамента, да и дома в придачу- ей уже не совладать.
Но тут возникает вопрос- а сколько же будет стоить такая "радость", устроенная точно на века? Уж слишком дорого и трудоемко. Чтобы достигнуть той же надежности, при 10-и кратной экономии нужно просто взять другой тип фундамента- столбчатый.

Столбчатые фундаменты

Можно, конечно делать фундамент из железобетонных свай. Но это еще больший "денежный разврат". Фундаментные блоки- и дороги и к тому же, как и говорилось не надежны. Поэтому будем делать простейшие с использованием обыкновенного садового бура , но с лопастями минимум 250 мм, но не больше 300мм.
Для этого бурим скважину на глубину промерзания ( смело можно уменьшить сантиметров на 10-20, из-за все того же "парникового эффекта). В скважину без всяких расчетов устанавливаем 3-4 стержня арматуры диаметром 10-12 мм, ( желательно связав их в каркас) так, что бы они выступали сантиметров на 10-12 –для дальнейшей их связи с железобетонным оголовком столбчатого фундамента. ( Можно арматуру заменить железными трубами, уголками и т.п. лишь бы влезли в скважину и не забыв очистить от масел и краски).

После этого заполняем бетоном ( достаточно марки М-100), лишь бы он был с заполнителем (песок, щебень или гравий). При отсутствии щебня или гравия можно заменить бетон цементным раствором, причем даже более низкой марки. Для раствора достаточно М-75. Прочности хватит с избытком.

Цветной бетон устойчив к таким факторам, как:

Влага – даже когда атмосферная влага попадает в структуру конструкции, пигменты не теряют внешнего вида и качества. Насыщенность поверхностей везде будет оставаться одинаковой, а это позволяет применять их для любых поверхностей и любых условий.

Солнечный свет – обычно прямые солнечные лучи приводят к выгоранию обычных красок и потере их насыщенности. При этом цвет становится блеклым, и экстерьер здания изменяется в худшую сторону. Современные пигменты обладают высокой степенью устойчивости перед ультрафиолетовым излучением.

Механические повреждения – обычная краска, как правило, из-за физического повреждения просто осыпается. А пигмент становится частью всей структуры материала, присутствует не только снаружи, но и внутри. А это приводит к невозможности его удаления.

9

Определите состав. Для этого необходимо развести цемент минеральной водой без газов («Боржоми» или «Ессентуки») и слепить лепешку размерами 15x5, через 10 мин он должен схватиться и ощутимо нагреться, если так, то цемент хороший и без добавок.

Наверх